<タイが遺跡を所有することの正当性を主張する映像>



タイーカンボジアの国境線に立地する世界遺産プレアビヒア遺跡(タイ名:カオプラウィハーン)付近にて、両政府軍が近隣住民をも巻き込んで、戦闘を続けている。

死者もでているようだ。



ちょうど1年位前も、両軍の衝突があったような。

というより、2008年も2009年も。

つまりはここ数年、定期的に衝突しているのだ。

衝突は遺跡所有の権利をめぐる国境線問題による。



カンボジア側は、1904年にフランスによって確定された国境線や、1962年の国際司法裁判所の判決を根拠として、遺跡がカンボジアのものであることを主張している。

一方のタイは、遺跡付近の国境線はまだ曖昧だとして、両国半々づつの権利を主張。軍隊を遺跡付近に配置している。

双方の意見は長期間にわたって分裂している。



タイ国民は言う。

「カンボジア人は性格が悪い。あの遺跡を一方的に占領して、攻撃をも仕掛けてくる。

そもそも、遺跡付近の国境線はフランスが分水嶺を基準にして決めたものだが、分水嶺に従えば実のところ、遺跡はタイのものだ・・・・」

と、まぁこんな論調。

きっとカンボジアの国民たちも、色々な根拠に従って、タイを罵っていることだろう。



両国民の言い分の違いは、遺跡付近の国境線の認識の相違から生まれる。

国境線の認識とは、国境線をめぐる歴史的経緯の認識ともいえよう。

で、その認識の相違は、歴史的経緯や現状を「どのように教わってきたか?」によるところが大きい。

権力や報道が喧伝する、遺跡や国境線をめぐる歴史はどのような”言葉”だったのか、ということである。

権力が、遺跡や国境にかかわる「歴史」のどこの部分に焦点をあて、どのように表象したか。

その差が、国境や遺跡付近の認識の差へと結実し、対立関係へと発展していくのである。



まぁ、言ってしまえば、歴史の”言説”というのは、権力が自己を正当化するために創られるわけで、それは常だ。

たとえば、タイと周辺諸国との国境線の問題は、タイという国の歴史や、国民の歴史認識と密接にかかわっている。

タイの人々は、タイと周辺諸国の間に国境線が引かれたころの、19世紀後半から20世紀初頭にかけての歴史を、こんな風に教わってきている。


①この時期、列強はアジア各国へと進出し、つぎつぎと各地を植民地化していった。

②ラーマ5世王は、シャム(その頃のタイの呼称)が西洋の植民地にならぬよう、強力な中央集権化と地方行政の整備を推し進めた。

③ラオスやカンボジアなどの土地を割譲することで、現在のタイの領域の保持に成功した。

④王による近代化の推進や、巧みな外交戦略によって、シャムの領土は、西洋の植民地化から免れ、独立した国家として存続しえた。



いわば、タイが国家として存続しえたサクセスストーリーが、西洋との対立構造に従って語られているのだ。



だが、ここにおいて疑問が生じる。

それは、シャムがラオスやカンボジアなどの地域を割譲した・・・とあるけど、もともとそれら諸地域を含んだ領域をシャムは持っていたの?ってことだ。

きっと、そんなものなかっただろう。



19世紀以前のこの地域で、現在みられるような国民国家としての領域や、それを統治する権力主体は存在していない。

シャムは、数あるマンダラ国家の一つにすぎなかった。

マンダラ国家は、特定の国境線をもたない曖昧に規定されたもので、時によってその幅が伸縮したりする、いわば不安定な政治状況を象徴している。

で、そんなマンダラ国家内部には、各地に散在する有力者=首長(ジャオムアン)たちがいて、王は彼らから朝貢を受けていた。

ただし、王には各首長の住民統治のあり方に干渉することはできない限界があった。



つまり、王が一定の領域を保持して、一面的に支配を貫徹するという形態は存在しなかったのだ。

いや、もっといえば、当時の領域という観念すら、今我々が考えるようなそれとはズレるものかもしれない。

なにせ、領域を形成する国境線すらなかったのだから。



では領域の観念はいつ生まれたか?

それは、西洋列強が東南アジアへ進出するなかで、地図作成の近代的技術が持ち込まれ、国境線が引かれるようになってから、である。

シャムの軍隊はイサーン地域などの”辺境”に進出して、地図をせっせと作り始める。

出先では、フランスと衝突することも多々あったという。衝突しつつ、国境線が決定されていったのである。

要は、シャムとフランスの陣取りゲームが、辺境の地で展開された、というわけだ。

そう。言ってしまえば、辺境の地の人々にとっては、シャムもフランスも”侵略者”だったのである。



で、こうして、はっきりとした領域が確定され、地図として可視化された。

地図は人々の目にも触れることとなり、しだいに人々は、自分がタイという国の領域内にあることを認識するようになる。

これまで独自の秩序を形成していた諸空間が、近代国民国家建設を目指すシャムの支配下に入ったのである。



こうした歴史を振り返ると、国境線と地図の作成が、いかにタイという国それ自体の形成と、密接にかかわっているかが伺える。

そして、「もともとタイは広大な領域をもっていたが、その一部を西洋列強に割譲して、現在の領域、国土を保全した」という論調は、権力が語る”言説”に過ぎず、歴史的事実を物語ってはいない、ということもわかるのだ。

かつてのタイが辺境の地に侵略していったという歴史を隠蔽する、タイを中心としたナショナルヒストリーでしかないのである。



しかし、大半のタイ国民はこうしたナショナルヒストリーの言説を教育されてきたし、それを信じて疑わない。

そう。

権力を正当化するためのナショナルヒストリーで語られる言説というのは、非常に根深いのである。




だとすると、遺跡をめぐる問題が、今後どのように両国の国民に喧伝され、言葉化され、歴史的言説となるのか。

いいかえれば遺跡をめぐる両国の問題が、自国を正当化するナショナルヒストリーとしてどのように”利用”されていくのか。

まぁ、冒頭に載せた映像のように喧伝していけば、タイとカンボジアの両国間の溝が深まる方向性に向かうことは想像に難くないだろう。

本来ならば遺跡の問題は、ナショナルヒストリーの文脈だけではなく、過去から残された人類の財産をいかに保存し未来へ継承していくかという文脈で、語られなければならないはずなのにねぇ・・・。


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<参考>

このブログで、これまでに何度か紹介している、タイ生命保険のCM。

どれもこれも、泣けるものばかりだ。


で、その中で「時間編」に字幕をつけてみた。




字幕をいれたのは人生、初。

さすがに成功したときは、オッと言ってしまった。



しかも、そのときには、軽く目をはらしていた。

泣きじゃくりながら、字幕を書いている様は、きっと異様だろう。

やはり、タイ生命保険のCMは泣けるのである。



ちなみに、もし字幕が入らない場合は、丸で囲まれたキャプチャーをオンにしていただきたい。そうすれば、表示されるはず。



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バンコクの街中・路上で、パン売り。

どうやら、その場でパンを焼き、売っているようだ。


店の目の前は、やたらと大きな道路。


激しい交通量だ。



で、店の隣には、やたらと大きい仏像さん。


道行く人々は、手を合わせつつ、通り過ぎていく。


で、焼き鳥屋。


定番だ。



そんな場所にて、おばちゃんはパンを焼き続けている。


なんかいろんなものがごちゃ混ぜになったこの街はやはり魅力的で面白いなぁと思って歩いていたら、足の角質を食べてくれる魚が入った水槽に足を浸すおっちゃんの姿。



なんというか、本当にごちゃ混ぜな街である。



ちなみに、パン。

タイにしては珍しく美味しいほうだった、気がする。

でもラオスのパンには勝てやしない。



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タイ・バンコクは本当にタクシーが多い。

そして値段が安い。

初乗り料金は100円以下で、ワンメーターは5円ずつほど。

まぁ、かなり遠くに行ったとしても、そんなに深刻な値段になることはない。


というわけで僕は、日本ではタクシーに乗らないくせに、タイではそれなりに利用する。



で、運転手と話をすると、大概は地方出身者。

特に、タイ東北部イサーン出身者が多い、気がする。



イサーンに興味のある僕は、色々と尋ねる。

祭りの話なんかを聞くと、郷愁の念を抱いたような顔つきで、楽しげに語る運転手が多い。



そんなとき僕はいつも、”同郷の仲間たち(คนบ้าบเดียวกัน:コンバーンディアオカン)”が頭の中で流れる。

この歌の詳細や映像はコチラを参照してほしいが、その歌の中にこんな一節がある。



อ้ายทิดเคน
ケーン兄さんは

เข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ด
ローイエット県からやってきたタクシー運転手

เฮ็ดนาได้เอาไปใช้แต่หนี้
田んぼ仕事をやれども借金あって

ตัดสินใจ หิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
決心固めて 旅行かばんを抱え 一旗あげるために ここバンコクの大都会へ上京

ได้เจอกันอยู่ร้านลาบหลายที
ラープ(肉のミンチサラダ)屋でよく顔を合わせるね

เป็นจั่งใด๋พี่โชคหมานบ่น้อ
「調子はどうだい?景気はいいだろう?」



คนบ้านเดียวกัน
同郷の仲間は

แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
顔を合わせるだけで分かるのさ

รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน
どれくらい疲れているのか

ว่าหนักแค่ไหน
どれくらいきついのか

บนหนทางสู้
だって、苦労の道を歩んでいるんだ

ยังมีคำปลอบโยน
でも、まだ、慰めの言葉はある

ยังมีคำปลอบใจ
まだ、元気付ける言葉はあるさ

มีคำว่าซำบายดีบ่ให้กันเสมอ
それは、いつでも言い合う「元気かい?」の言葉

เด้อคนบ้านเฮา
同郷の仲間たちよ



この歌をバックミュージックにして、彼らは僕にイサーンのことを話す。(あくまでも僕の頭の中で流れているだけだが)

そんな話に耳を傾けながら、車窓からバンコクの街並みを眺める。



バンコクの夜景が、物悲しくも、妙に美しく映る、そんな気がするから不思議だ。




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バーイシー・スークワン(บายศรีสู่ขวัญ)。




バナナの葉で作られた、須弥山をかたどるバイシーบายศรีを皆で囲み、招魂や招福を行う儀礼である。

                     <バーイシー>

               <バーイシーをつくるおばちゃんたち>



バーイシー・スークワンは、タイやラオでは一般的な儀礼で、子供の誕生や得度式、結婚式などといった、通過儀礼の際に行われる。


儀礼の発想としては、「身体に宿る魂が、体から離れて病気になったり、災難がおきたりしないよう、糸を手首に巻いて魂を留め置こう!」というもの。

        <糸を手首に巻きつけて、魂が逃げていかないように!>


要は、自身の生命力を強化するために行われる、魂振り儀礼だ。



バーイシー・スークワン儀礼は、民間のバラモン(プラーム)によってなされる。

タイの民間儀礼にはバラモンやヒンドゥの影響が見受けられるのだ。



で、実はバラモンの関与は、民間の儀礼においてだけではない。

王室の儀礼の中にも、バラモン僧によってなされるプログラムがある。


また、水掛祭りとして有名なソンクラーンや、灯篭流しのローイクラトンなんかもバラモンに由来する。


とはいえ、タイでのバラモンやヒンドゥーは、古代インドのバラモン教やヒンドゥー教の思想・実践とは異なる部分が多い。

そう。いうならば、バラモン・ヒンドゥー教の文化の断片が、タイでの儀礼や神話、占星術などに影響を与え、広まっている、というわけだ。

タイやラオの社会の、宗教の混合性、複雑さを感じるしだい、といえよう。



ちなみに、バーイシー・スークワンまで大きな儀礼ではなくとも、糸を手首に巻きつける儀式は、比較的頻繁に見かけたり、あるいは体験したりする。


僕がイサーンからバンコクへ戻る際は必ず、村人の年配者たちが集まってきて、手首に糸を巻きつけてくれる。

「リョウタ・・・無事にバンコクに着くんだよ。そしてまた、村に戻ってくるんだよ・・・」

そう言って、糸に力をこめてくれる。

いつもホロっと泣きそうになる。



「また必ず戻ってくるよ」

そう伝え、ワーイ(タイ式挨拶)をする。



魂が強化されるのは、相手の気持ちが、自身の心の奥深くに染み入るから。

そんな気がしてならない。



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タイ街角の屋台で時折見かける揚げパンは、妙に旨い。(アジア全般かな?)



僕が良く買う揚げパン屋では、おっちゃんがせっせとパンを練り、そしてカラリと揚げる光景がひろがる。





大量の油が使われていて、決して体によさそうではないが、これが、食い始めると止まらない。

油と炭水化物の大量摂取の事態に陥る。



実はタイでは、妙に甘い、砂糖入りの豆乳につけて食べるのが、一般的。


きっと、トータルで恐ろしいカロリーになるだろう。



ただ、さほど甘いものに興味がない僕は、砂糖入り豆乳をつけることはない。

それでも、揚げパン自体、体にはあまり優しくなさそうなので、店の前を通るときは葛藤だ。


買うか、買うまいか・・・

夜道に光る屋台の灯りが、遠目に見えるたび、僕を悩ませる。



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バンコクでは、ゴミ出しが異常に楽チンだ。

日本のように、決まった曜日に分別されたゴミを出す、という制度ではない。

アパートの各階にある巨大なゴミ箱に、分別関係なくゴミを入れれば、それで完了なのだ。



まぁ、そんな楽な環境がゆえに、かつてパンツ一丁で部屋から閉め出されるという、ほろ苦い経験をしたこともある。(詳しくはコチラ

でも、それはまぁ、バンコクならではの経験であろう。



で、ゴミ出しが楽なのは、粗大ゴミにもいえるようだ。



長年愛用してきた、素敵な椅子。

しかし、ある日を境に、どうも、下部がグラついていた。


それでも気にせず、悠々と背にもたれかかり本を読んでいたら、突然の大破。




幸い怪我は無かったが、このせいで椅子に対する猜疑心というトラウマができたことは想像に難くない。


まぁ、それはともかく、長年愛用していた椅子を捨てることになったわけだが、ここで日本ならば粗大ゴミに連絡して、粗大ゴミ用シールを買って・・・といった面倒な手続きを踏まねばならない。

しかし、こちとらバンコク。

巨大ゴミ箱の前に置いておく。



果たして持って行ってくれるか、という不安を打ち消すように、数時間後には綺麗さっぱりなくなっている。

いやはや、なんとも、楽なバンコクのゴミ出し環境、である。



余談だが、かつて古くなった靴やらなにやらを捨てたことがある。

無論、いつものごとく、数時間後には綺麗さっぱりゴミ箱からなくなっていた。

ただ、そのあとアパートの警備員のおっちゃんが、アパート周辺で自転車を転がしながら臨時的に商売をしているのを見て驚いた。

売られていたのは僕の靴たちだった。

これもまた、一つのゴミ出し環境、かな。



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